Онлайн-журнал «Русский репортер»

Баку

Ирина Попова

Здесь густо перемешаны Запад и Восток, а также рудименты советской эпохи, способные вызвать ностальгию. В этом городе понимают и говорят на трех языках: азербайджанском, схожем с ним турецком и русском

Узкие кривые улочки напоминают турецкие

Пересекая Азербайджан с севера на юг, ничего кроме желтой пыли и блекло-голубого неба над недостроенной бетонкой не увидишь. Другое дело — столица.

Баку — город утонченный, рос­кошный, зовущий и завораживающий: дома в европейском стиле, стоящие вплотную друг к другу, в них гламурные бутики, ночные клубы. В арках торговцы предлагают фрукты по московским ценам, а внутри — крошечные «итальянские» дворики, где от одного окна к другому протянуты веревки, на которых сушится белье.

Когда гуляешь по городу, почему-то хочется назвать его «турецкий Петербург» или «петербургский Стамбул». Здесь действительно очень много от Турции, с которой Азербайджан дружит и сотрудничает. Полно турецких ресторанчиков и кондитерских. Азербайджанский язык тоже очень похож на турецкий. Впрочем, и на русском вас здесь тоже поймут.

Главное место в городе — бульвар, тянущийся вдоль моря.

Прогулку по нему можно начать с площади Азнефть. Слева на скале будет видна Девичья башня — Гыз Галасы, — о которой рассказывают традиционную легенду про шаха, который влюбился в собственную дочь и решил на ней жениться, а та, чтобы отсрочить свадьбу, попросила построить очень высокую башню и потом бросилась с нее в море. Правда, по другой версии, когда-то это был зороастрийский храм, где совершались жертвоприношения. Но в любом случае стоит осилить подъем без лифта на 29−метровую башню со стенами пятиметровой толщины, чтобы увидеть Баку с высоты птичьего полета.

В старой части города сохранились полуразрушенные крепостные стены, внутри которых — дворец-музей Ширваншахов, средневековые мечети и впечатляющие кривые мощеные улочки.

Девичья башня — символ неразделенной любви

Мегаполис по-настоящему оживает ближе к ночи — именно тогда можно полностью ощутить его пульс. А днем хорошо отдыхать на ближайшем к городу пляже Шихово, по дороге купив на местном базаре арбуз или дыню.

Одно плохо: чем ближе к Кас­пию, тем сильнее запах нефти. Но чтобы увидеть действительно впечатляющую картину нефтяных вышек и земли, из которой буквально сочится черное золото, стоит поехать в пригород Баку — Балаханы. Говорят, именно на этом клочке земли разбогатели братья Нобели. Скважины тут не меняли со времен Сталина, а нефть все идет!

В одном из пригородов Баку — Патамдарте есть даже клиника «Нафталан», где можно принять оздоровительную ванну из нефтепродуктов.

Как добраться

Самолетом из Москвы — 3 часа, 350 евро. Поездом — 2 суток, 1500–3000 рублей. Автомобилем — через Махачкалу, Дербент.

Где остановиться

Гостиница «Сэнуб» («Южная») — 20 манатов ($30) за двухместный номер, расположена в самом цент­ре, у метро «Сахил»; гостиница «Абшерон» — $60–100, слегка отреставрированный гигант советской эпохи; гостиница «Азербайджан» — ее брат-близнец, расположенный на берегу моря.

Фрукты по московским ценам продают на каждом углу

Сувениры

Азербайджан всегда славился коврами ручной работы. Сейчас у Девичьей башни продают маленькие сувенирные коврики, некоторые из них размером с ладошку, а также картинки и прочие сувениры на темы местного быта и тряпичные куклы в национальных костюмах.

Окрестности

Апшеронский полуостров — там множество сказочных пляжей.

В Сураханах — зороастрийский храм. Здесь до сих пор поклоняются вечному огню из природного газа, который теперь, правда, выхо-дит уже из трубы, а не из земли.

В Гобустане — странные грязевые вулканы и петроглифы на скалах.

Фото: JOHN WARBURTON-LEE/Fotobank; Ирина Попова; Алексей Пивоваров/Prospekt/Epsilon