Онлайн-журнал «Русский репортер»

Псков [ 1 ]

Марина Ярдаева

Расположенный у западной границы русских земель, Псков первым принимал на себя удары неприятеля. Сегодняшний Псков — это кремль и несколько монастырей, окруженные Бутырками, Крестами и прочими прелестями советской эпохи

«Город чрезвычайно большой, какого нет во всей Польше…», — писал в 1581 году о Пскове польский король Стефан Батория. Польша с тех пор сильно изменилась, а вот Псков — не слишком

Фото: Geophoto/Печенев Виктор

На псковском вокзале, знаменитом тем, что 2 марта 1917 года здесь отрекся от престола Николай Второй, величием и оригинальностью, прямо скажем, не пахнет. Пахнет вполне стандартно — горячей снедью, кое-где туалетом. Вокзальная площадь тоже не впечатляет: типовые панельные и кирпичные пяти­этажки, крохотные, похожие друг на друга привокзальные бистро.

Но каких-то двадцать минут хода по разбитым тротуарам — и унылая Вокзальная улица выводит нас на набережную реки Великой. Здесь наконец становится понятно, почему Псков так любим и туристами, и путеводителями.

Сразу видишь, что кремль здесь строили не для красоты, а для дела — это настоящая крепость. Оно и понятно: с 1116−го по 1709−й год Псков участвовал в 123 войнах. Причем штурмом кремль не взяли ни разу — даже в 1240−м, когда местная элита предпочла союз с Тевтонским орденом подчинению Новгороду, немецкие рыцари вошли в город через открытые ворота. Псков вообще нравился иностранцам. Во время осады его войсками польского короля Стефана Батория в 1581 году секретарь короля Ян Пиотровский писал: «Любуемся Псковом. Господи, какой большой город! Точно Париж!..

Сегодня Псков с Парижем сравнивать, конечно, не станешь, но полюбоваться все равно есть чем. Особенно удобно это делать сидя за столиком летнего кафе рядом с кремлем. Мы заказываем кофе и мороженое — бармен сразу признает в нас туристов: псковичи выбирают пиво и шашлык. Сдвинув столы, местные жители ведут оживленные беседы об устройстве современного мира и стоимости квадратных метров. К вечеру народ подтягивается, разговоры становятся громче, публика активнее — самое время отправиться на прогулку вдоль стен кремля. Асфальтированные дорожки на набережной обрываются, начинается заброшенный пляж. Кто-то из здешних романтиков превратил в скамейку старое почерневшее бревно — сидишь себе, наблюдаешь, как играют в волнах лучи уходящего солнца, а там, где в Великую впадает Пскова, переливается, дрожит в воде дорожка.

Перейти на другой берег можно по Ольгинскому мосту, назван­ному в честь основательницы Пскова — княгини Ольги. Сначала перед вами предстанут изящная церковь Успения у Парома и ее приземистый визави — собор Иоанна Предтечи. Дальше, вдоль Рижского проспекта, все больше привычные дома из стекла и бетона. На фоне типовой коробки гостиницы «Рижская» и нескольких выглядывающих из-за нее супермаркетов стоит по стойке «смирно» с прижатыми к телу руками бронзовая основательница города княгиня Ольга работы

Зураба Церетели. Не слишком симпатичная, но и не пугающая — скромненькая такая.

Окраины города именуются весьма символично — Кресты и Бутырки. И пусть это всего лишь названия микрорайонов, делать там приезжим нечего. Хотя люди живут…

Как добраться

Со столичного Ленинградского вокзала поездом Москва — Псков, время в пути — чуть больше 12 часов. Из Питера сюда можно доехать на поезде Санкт-Петербург — Рига за 4,5 часа.

Где остановиться

Найдутся отели на любой вкус и кошелек. На окраинах в гостиницах «Транзит» или «Балтия» можно переночевать за 1000–1500 рублей. В центральном «Бизнес-отеле» или гостинице «Рижская» номер обойдется в 3–5 тыс. рублей с человека.

Где поесть

С кафе в Пскове тоже проблем нет. Хотите — идите ностальгировать по советскому прошлому в «Общепит № 747» на улице Карла Маркса. А можно отобедать в «Арсенале», стилизованном под кремлевские стены.

Что посмотреть

Интерес представляют ансамбли Снетогорского и Спасо-Мирожского монастырей. А в Парке культуры и отдыха имени Пушкина есть колесо обозрения, с которого можно полюбоваться видами на кремль и Троицкий собор.